Ystafell

Les quarantièmes rugissants

Fanch, Cathy, Isabelle et Arnaud, l’équipage d’Ystafell, poursuivent leur exploration des côtes patagonnes et font connaissance avec les conditions météo musclées des quarantièmes rugissants.

Ystafell

1 / 6

Publié le 09/08/2024

Par Gilles Ruffet

Numéro : 226

Parution : août / sept. 2024

Découvir ce numéro

Qui : Fanch et Cathy, Isabelle et Arnaud
Où : Patagonie
Multicoque : Katalu 42
Blog : www.ystafell.fr

Fin janvier : nous appareillons pour profiter d’une fenêtre météo plutôt favorable qui devrait nous assurer une navigation vent travers, inconfortable mais rapide. La première partie de nuit est agréable, nous marchons à plus de 8 nœuds. La météo du jour nous annonçait du nord-ouest à 25 nœuds, nous aurons finalement du nord de 25 à 40 nœuds, qui va lever une mer comme je n’en ai jamais vu : un véritable chaudron de sorcière. La mer bouillonne, se hérisse de pointes verticales, elle lève des vagues de 3 mètres, très courtes, hachées. Ystafell les escalade une à une et retombe, dès la crête passée, avec un haut-le-cœur à chaque fois. On a l’impression de tomber dans le vide à chaque instant et cela va durer toute la nuit. J’ai réduit la vitesse pour minimiser un tant soit peu l’impact de la chute dans les creux des vagues, mais cela reste violent et nous fait mal au cœur pour Ystafell, qui affronte courageusement cette mer odieuse. A bord, il devient impossible de dormir tant les mouvements du bateau sont violents. On rejoint la bannette, tous les sens aux aguets ! On ressent les accélérations d’Ystafell, les rafales qui augmentent en force, et on attend la chute, brutale, vertigineuse. Cathy et moi passons une nuit blanche, je crois bien que c’est la première depuis 2017. Je perçois parfaitement ce que veut dire Nicole van de Kerchove lorsqu’elle évoque la peau du diable quand elle parle des quarantièmes rugissants. Pour moi, ce n’était qu’une notion de vent, quelle erreur : ici, c’est la mer qu’on redoute. Le vent et donc la mer se calment dans la matinée et nous allons prendre notre premier repas depuis la veille. Après une courte escale à Caleta Hornos, nous continuons vers Camarones, à une vingtaine de milles. C’est tout petit : une anse, une plage de galets d’un côté, et de l’autre, un haut quai d’une cinquantaine de mètres, et c’est tout. Le village est désert, tout est fermé ! De larges allées bien droites traversent le village. Elles ont été tracées au XIXe siècle, lorsque l’activité de la laine de mouton était florissante à Camarones et qu’il fallait faire passer les immenses troupeaux jusqu’à l’usine où ils étaient tondus. Aujourd’hui, pas un bistrot, pas une mobylette ! Où sont passés les mille habitants qui peuplent cette bourgade ? Nous les verrons arriver dans l’après-midi, direction la plage pour des bains interminables. L’eau est à 17 degrés, mais les gamins ont l’air d’apprécier et passent des heures dans l’eau. Ystafell est l’attraction du jour et tout le monde tourne autour, passe dessous, entre les coques. Les gars du port sont adorables, ils me bricolent un embout pour brancher mon tuyau sur la borne d’incendie des pompiers, et ça marche très bien. Il faut juste à peine entrouvrir le robinet ! L’eau est très bonne, ce n’est pas de l’eau dessalinisée comme à Puerto Deseado car elle provient d’un piquage dans la nappe phréatique. Et ils vont même me livrer à bord quatre bidons de gazole que je leur ai confiés. Cathy et moi sommes ravis, les pleins sont faits, on a dormi comme des loirs, il n’y a plus qu’à trouver un créneau de vent faible dans ce flux permanent de nord-est qui nous barre la route vers Mar del Plata. Il faut viser juste, car le prochain port est très sujet aux marées, il a un seuil à 0,30 m à l’entrée de la rivière et on ne peut y entrer qu’à marée haute…

Tags :