Louisiades, l'archipel du bout du monde… (2e partie) Mauvais coup…
Publié le 20 juillet 2017 à 0h00
paru dansn°184août / sept.
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Les aventures du catamaran Jangada continuent dans l'archipel du bout du monde que sont les Louisiades…
Au village situé sur la côte nord de Pana Tinani, nous avons la surprise de constater qu’une embarcation pêche les requins, la nuit, à l’hameçon (de boucher !). Mais uniquement pour les ailerons… Je devine que ces derniers sont probablement coupés sur les animaux alors que ceux-ci sont encore vivants, car les requins sont vivaces, ils ont la mort lente, et les pêcheurs ne prélèvent que les ailerons… Carrément moche, ce mode opératoire, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais, dans ce mode de vie primitif, les requins sont considérés comme des ennemis des villageois, et de leurs enfants. Et ils sont aussi l’un des très rares moyens d’échange économique pour la population locale. Ce serait trop simple si toute chose était blanche ou noire… Je demande à voir le séchage. Un villageois m’emmène sur le toit d’une case où sèchent des dizaines d’ailerons de requins, certains correspondant à des animaux de 3 à 4 mètres de longueur. Dans la case, je vois 2 gros sacs d’ailerons prêts à être emmenés à Alotau par la "goélette". Les consommateurs sont japonais ou chinois. Ce sont davantage ces consommateurs asiatiques qu’il convient de blâmer, me semble-t-il, car, dans notre monde pas toujours joli joli, c’est bien souvent le marché, quel qu’il soit, qui crée l’activité, quelle qu’elle soit. Non ? La sagesse humaine qui conduit à la sobriété heureuse dans un environnement naturel préservé, ce n'est pas pour tout de suite. Mais il faut y travailler !
Triste réalité…
Un peu plus à l’ouest, j’ai repéré sur la carte de l’île de Pana Wina une baie au fond de laquelle un marigot coule en séparant l’île en deux. Je me dis que c’est forcément un endroit prisé des salties (crocodiles de mer), or nous aimerions bien en voir un dans son milieu naturel. Sans pour autant nous faire bouffer, si possible ! Nous mouillons dans la baie, où l’on aperçoit les cases d’une famille papoue qui vit là, de façon complètement isolée. Une pirogue à voile, deux petites pirogues à pagaies, trois cases. Je me rends à terre avec le kayak du bord pour les saluer. L’homme vit à cet endroit avec sa femme, malade. Une de leurs filles vient régulièrement du village voisin passer quelques heures chaque jour avec eux pour les aider. Elle passe par la grève, à marée basse, plusieurs heures de marche… Nous verrons très peu de personnes âgées aux Louisiades : à l’évidence, l’espérance de vie y est courte, non pas tellement je pense du fait du mode de vie, mais plus probablement de l’absence totale de soins appliqués depuis la naissance. L’homme me confirme qu’il y a des crocodiles dans le marigot, mais qu’y accéder est très difficile, et qu’en général ils préfèrent sortir en pleine eau la nuit, quand la mer est calme dans la baie. Nous tenterons prudemment une battue familiale de jour sur une rive, nos bâtons à la main, prêts à détaler, mais les salties de Pana Wina resteront cachés dans la mangrove.
Escale insolite dans un archipel oublié…
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